Banner
Banner
Banner

Схема электроснабжения квартиры в типовых домах

11-10-2017

Схема электроснабжения квартиры в типовых домах

Схема электроснабжения квартиры в типовых домах.

На рисунках две типовые схемы электрической проводки в современных панельных или кирпичных домах.

Подобные схемы электроснабжения реализованы в квартирах домов серии 96. 134 -й. БПС. серий КТ (КТУ). серии Т, АППС.

Как видно, на принципальном уровне, схема электропроводки в квартире достаточно проста. Приведенные схемы различаются системами заземления — TN-C-S для первой и TN-S для второй.

На что стоит обратить внимание? Провод заземления, его еще называют зануление, нигде не коммутируется, идет прямиком на нулевую шину или на шину заземления. Это обязательное условие никаких автоматов на этом проводе быть не может! За исключением УЗО. Но в советские времена УЗО строителями не устанавливались.

Ни в коем случае нельзя изменять систему заземления при ремонте или замене проводки. Это будет грубейшим нарушением ПУЭ (Правила устройства электроустановок) и может привести к очень печальным последствиям.

Приходилось видеть квартиры с электроплитами, в которых была реализована система заземления TN-C-S. Вряд ли это можно считать нарушением, все зависит от устройства ВРУ(входное распределительное устройство дома.

Но, если доступа к ВРУ нет — планировать новую проводку надо обязательно исходя из существующей системы заземления.

Увеличивая кол-во автоматов, добавляя УЗО и тп. вы, на самом деле, не изменяете принципиальную схему проводки, вы просто ее усложняете.

В домах советской постройки это металоуглепластиковое чудовище, без всяких девайсов типа токовой защиты и тд. Его назначение просто включать (отключать) фазу и ноль одновременно.

На фото распедщита (ниже) можно его лицезреть — над счетчиками, между пробками. Почему он там один, а счетчиков два? Все очень просто — второй сгорел, в прямом смысле слова, и был удален жэковским электриком как слабое звено.

Можно заменить его на современный двухполюсный автомат. Однако есть нюансы. Есть два вида таких автоматов — 2Р и 1P+N. Соответственно, и способы включения разные.

Автоматические выключатели АВ.

Здесь возможны варианты. Встречается все — от тривиальных пробок, до однополюсных автоматов. Предназначены для защиты электрических цепей от короткого замыкания.

Пробки. Здесь все понятно – внутри пробки установлен плавкий предохранитель, при превышении силой тока определенной величины, плавкая вставка перегорает, разрывая цепь.

Автоматические выключатели. Тот же принцип, но другой механизм. После включения контакты удерживаются в замкнутом состоянии пластинкой, сваренной из двух металлов. Ее так и называют – биметаллическая пластина. По ней тоже течет ток. При превышении силой тока определенного значения, один из слоев пластины нагреваясь, начинает расширяться, другой, из другого металла, остается прежней длины. Это приводит к изгибанию пластины. Изгибаясь, пластина освобождает фиксатор и, под действием возвратной пружины, контакты размыкаются. Однако ничего не перегорает и после устранения неисправности выключатель снова можно включить.

Ниже описание монтажной схемы на примере трехкомнатной квартиры серии КТ.

Квартирный электрический щиток.

Квартирный щиток — вынесен за пределы квартиры. Это может показаться неудобным, но щитки иногда горят, в прямом смысле этого слова.

Представляет собой металлический ящик, закрепленный в проеме бетонной стены с помощью четырех винтовых распорок. Один щит предназначен для 2 – 4 квартир (см. фото.

Внутри щит разделен на несколько функциональных частей. Это отделение для домовой электрической шины. По нему идут от трех до пяти толстенных многожильных провода — это фазные провода (L) и нулевой (N или N,RE). Далее, отделение для электрических счетчиков. Отделение для плавких предохранителей (в зависимости от года постройки, вместо пробок могут быть установлены однополюсные автоматические выключатели), квартирных выключателей, квартирных нулевых шин. Еще одно отделение для антенных, телефонных проводов и сигнальных цепей дома.

От домовой шины к счетчику идут два монолитных провода сечением 4-6 мм (фаза и ноль), далее, от счетчика фазный провод идет к пробкам (или к автоматическим выключателям), а нулевой провод – на нулевую шину квартиры.

Выключатели (пробки) делят цепь на три отдельные линии. Это цепь освещения квартиры, и две цепи розеток. Если квартира оборудована электроплитой – устанавливается дополнительный автоматический выключатель для цепи плиты. Таким образом, вы должны увидеть три или четыре выключателя для своей квартиры. Но, если увидите два – не удивляйтесь, это последствия соцсоревнований и борьбы за экономию в строительстве. Доводилось видеть такое – в страшном сне не приснится, эти электрики такие выдумщики.

От выключателей (пробок) идут три отдельных жилы, сечением 2.5 мм куда то вверх, под потолок. Оттуда возвращаются четыре жилы сечением 2.5 мм . Три из которых подключены к нулевой шине – это рабочие нули линий освещения и розеток, а четвертый подключен непосредственно к корпусу щитка – это заземление (защитный ноль). Если есть электроплита, еще один фазный провод сечением 4-6 мм , уходит куда то вниз, оттуда возвращаются два нулевых сечением 4-6 мм , подключенных к нулевой шине и к корпусу щита соответственно. Это линия электроплиты. Корпус щита подключен к нулевому проводу домовой шины, минуя счетчик. Это заземление (зануление.

С силовым вводом в квартиру разобрались. Осталось выяснить, куда идут провода. На ДСК (?) в панели закладывают специальные трубы для прокладки проводов, или устраивают углубления (штробы) опять же, для укладки проводов. Однако, электрики, чаще всего, предпочитают использовать щели между панелями, поэтому провода, обычно, идут, как попало в сторону квартиры…. Исключение составляет цепь электроплиты. Специальная труба для этой цепи закладывается в стяжку пола (или в перекрытие) при монтаже дома и идет от щита до места подключения плиты без разрывов, и каких либо коробок. Однако, путь, которым идет эта труба, может оказаться неожиданным и пройти, к примеру, через комнату.

Внутриквартирные цепи.

Задачка на сообразительность. Пусть в вашей квартире установлена газовая плита. Сколько проводов должно входить в квартиру, исходя из всего вышесказанного.

Казалось бы, сам собой напрашивается ответ – два двухжильных и один трехжильный, сечением 2.5 мм . Не все так просто.

Вспомните о соцсоревновании! В квартиру элементарно может входить один трехжильный и один двухжильный провод сечением 2.5 мм . Почему? Да очень просто, трехжильный провод – для фазных проводов трех линий, двухжильный – для рабочего и защитного нуля. То, что такая схема пожароопасная, никого не волнует – при минимальных нагрузках она работает, а бригада сэкономила несколько метров провода (если и экономить таким образом, сечения нулевых проводов должно соответствовать 4-6 мм ). Будьте готовы и к другим сюрпризам.

Общая схема проводки в квартире выглядит так: провода входят под потолком, в прихожей, в районе входной двери в квартиру (за исключением линии электроплиты). Тут же располагается центральная или входная скрутка (?) (см. фото.

В данном случае скрутку пришлось разобрать на колодку, т.к. после пожара в щите, ввод был заменен на медь, вместо алюминия. Скрутка расположена в специальной впадине стеновой панели, устроенной еще на ДСК. Такие впадины есть во всех стеновых панелях. Если в ней есть скрутка, то с одной стороны она закрыта пластиковой крышкой, с другой заделана штукатуркой. Но вернемся к нашей входной скрутке. Здесь линия освещения расходится веером на комнаты, а также в санузлы и на кухню. Линии розеток идут на кухню. Только на кухню! Эти линии проходят в щелях между потолком и стенами, и через специальные трубы в перекрытиях.

Важная деталь – провода не зафиксированы в щелях (и в трубах перекрытий), лежат навалом, снаружи щель заделана штукатуркой. Сделано это специально, для обеспечения живучести проводов. При прохождении тока провод может, нагреваясь, менять свою длину, кроме того, дом совершает невидимые глазу перемещения. Такой способ укладки дает возможность исключить влияние этих факторов на целостность проводки. Провода фиксируются только в штробах, при спуске по стене.

Линия освещения кухни и санузлов, сечением 1.5 мм алюминия, доходит до распределительной коробки, обычно, это единственная распределительная коробка в квартире (по форме, по сути – каждая скрутка есть распределительная коробка), где к ней подключаются провода, сечением 0.75 — 1.5 мм алюминия, выключателей, и светильников кухни, санузла (санузлов), иногда коридора.

Линия освещения комнат идет к ближайшей комнате, где к ней подключены провода выключателей и светильников, и далее, к следующей комнате (см. фото.

Иногда, к каждой комнате идет отдельная линия от входной скрутки, здесь все зависит от фантазии электриков. Сечение проводов соответствует линии освещения кухни, точнее – должно соответствовать, на практике бывает по-разному.

Провода к потолочным светильникам идут по щели между потоком и стеной и далее, по специальной трубе в перекрытии до места подвески светильника. При замене проводки они просто выдергиваются из потолка, надо только удалить фиксирующие пробки. И привязать к старому проводу новый, дабы потом не мучиться с проталкиванием нового провода.

Розетки. Линия розеток с заземлением (защитным нулем), сечением 2.5 мм алюминия, идет на кухню, рядом с линией освещения, доходит до перегородки санузлов, по стене, в штробе, спускается вниз, к проходной розетке с заземлением (занулением), потом поднимется обратно и идет на кухню. Там она снова спускается вниз, к розетке (розеткам), установленной на кухне и на этом заканчивается. Распределительных коробок на линии нет, вместо них используют проходные розетки.

Линия обычных розеток, сечением 1.5 — 2.5мм алюминия, идет также на кухню, рядом с остальными линиями, по трубе (редко штробе) в общей с комнатой стене, спускается вниз, далее, через отверстие в стене, попадает в комнату, далее, через трубу в перекрытии пола, попадает на другую стенку комнаты, далее, через отверстие в смежной стене, в соседнюю комнату и тд. В местах перехода линии через стены и от стены к перекрытию пола установлены проходные розетки. Длина этой линии зависит от количества комнат и количества розеток в каждой комнате.

Современные способы защиты, УЗО (дифференциальный выключатель нагрузки) или диф.автомат.

Вышеуказанные способы защиты работают для защиты цепей и электроприборов от короткого замыкания. Защитить то случайного поражения электрическим током они вряд ли способны. Да и от пожара тоже.

Что такое короткое замыкание? Это ситуация, когда сопротивление цепи падает до бесконечно малой величины и, как следствие, сила тока в цепи мгновенно увеличивается до бесконечно большой величины. Такое явление приводит к мгновенному разрушению проводников, искрам, дыму и тд. Привести к пожару – вряд ли, потому что, если не сработает защита, то цепь разомкнет разрушившийся проводник (Иллюстрация — перегорание лампы накаливания. Иногда лампа умирает тихо, просто перестав светить, иногда с яркой вспышкой и шумом.

Другое дело, когда прибор, по каким- то причинам начинает потреблять ток большей силы, чем та, на которую он рассчитан, но при этом сила тока недостаточна для аварийного размыкания цепи. Вот это уже пожароопасная ситуация, так как дополнительный ток начинает выполнять работу, суть которой – нагрев прибора. Тоже самое и с поражением электрическим током – пока сила тока достигнет планки аварийного отключения, человек уже несколько раз умрет.

Специально для таких ситуаций придумали устройства защитного отключения – УЗО (дифференциальные выключатели нагрузки). Эти устройства подключаются к фазному и нулевому проводнику защищаемой линии и контролируют разницу в токе, ушедшем через фазный провод и вернувшемся на нулевой. При нормальной работе линии разницы нет, значения токов равны. При возникновении критических ситуаций, описанных выше, обязательно возникает утечка, а значит, и разница в токах. В этом случае УЗО разрывает цепь. Время срабатывания настолько мало, что при поражении током, человек не успевает получить смертельные травмы до отключения напряжения, а прибор не успевает загореться.

Но УЗО не защищает от короткого замыкания (Посмотрите на маркировку этих приборов — они легко пропускают токи силой 40 — 50 А. Поверьте, это очень много!). Поэтому они используются в паре с автоматическим выключателем. Существуют варианты УЗО, которые контролируют не только фазу и рабочий ноль, но еще и безопасный ноль в трехпроводной цепи.

Если совместить в одном корпусе автоматический выключатель и УЗО — получится устройство, которое назвали диф.автомат.

В современных домах УЗО устанавливаются строителями. В старых домах, настоятельно советуется устанавливать УЗО при проведении ремонта или модернизации проводки.

Вот, пожалуй, и все. Напоследок хотелось бы сказать, что если вы не умеете пользоваться тестером, не знаете, почему электрик, затягивая контакты на домовой шине, держит отвертку только одной рукой (вторую руку держит в кармане или за спиной), не представляете себе, как делать скрутку и не знаете, почему нельзя соединять напрямую медные и алюминиевые провода – лучше не лезьте в проводку, а поручите это дело специалистам. Так будет безопаснее.

Зачем тогда я все это писал? Для того чтобы, глядя как работает электрик, вы понимали, что происходит, хотя бы в общих чертах.

Для того, чтобы услышав о сгоревшей «звезде» или «треугольнике». вы понимали, что пора прощаться с электриком, причем навсегда, потому что «звезда» и «треугольник» не существуют в реальности, это способы включения трехфазных электрических машин. А в домах жилого фонда, выше входного трансформатора, проложены только однофазные цепи.

Киселев Александр Тетрадь по недвижимости.

Ваш отзыв

Рубрика: Квартирный ремонт